高级定制产业是时尚圈的金字塔领域，负责为生活在“云端” 的名流定制独一无二的衣饰， 为普罗大众创造赏心悦目的视觉，制造茶余饭后讨论名流世界的谈资。但同时，高级定制也是一门比较容易被人欣赏和接受的美之熏陶。它们不仅工艺复杂、耗时耗力，2023春夏的高定系列，也正在反映整个时尚行业都需要面对的一些转变。如果说以往人们对于高级定制的印象大多是停留在声势浩大的名流排场，和绚烂夺目的外在装饰，那么这个鲜少有人真正接触的产业，则准备好给世界带来另一种关于美更为深刻的阐述。
在普通人眼里，除了讨论谁又穿着谁设计的高定礼服出席了什么社交场合之外，这个幻美的世界终究离我们日常生活是太过遥远了。每一件精彩的作品，都是由一队经验丰富的匠人，动辄耗时一两个月之久，在特定的工坊中打造完成的。它们售价高昂得令人惊愕，而且对潜在客人的购买背景也有着极高的要求。有时，这些价值不菲的作品，在拥有者的一生中，也许只有一次暴露在阳光下的机会。但对于时尚领域从业者而言，从组装一件衣服的部件，到对作品做收尾处理，都无不展现着一套精湛而缜密的制衣仪式。因为在那些一生都在追求、创造和实现美的设计师们和工坊匠人们的眼中，这是他们工作最大的价值和成就感所在。
高级定制代表的是一种美学体系，也饱含着创造者们极高的情感价值。它让传承数百年的制作工艺和工坊传统，得以一直延续，不被遗失。从 19世纪50年代，英国设计师查尔斯·弗雷德里克·沃斯(Charles Frederick Worth)在巴黎首创高级定制时装母体以来，定制服也成为凸显时代风格变迁的一个重要参照。 这个时装体系不断孕育出了，那些我们今天耳熟能详的时尚先行者，和现在被人们穿着的时装品牌成衣。比如Chanel、Christian Dior、Balenciaga、Givenchy、Yves Saint Laurent、Schiaparelli等时装屋，最早都是以高级定制工艺起家、立名的。
所以你也时常能在他们现在的成衣作品中，看到来自早期高定作品的影子，但随着全球经济整体下滑，一项 “独自美丽”的高定产业，也不再能独善其身。人力短缺、工坊关闭，以及高定客人们的出行限制，都在很大程度上导致了近两年的高定展示厅空无一人的场面。 因此如何重新招募新客、稳住老客，成为当下欧洲一批老牌高定品牌正面临的难题。在这一季的高定周上，巴黎高级定制协会的正式会员们依旧以正面、积极的状态，献上大秀。
气氛、排场、名流缺一不可。如果仔细观 察，眼尖的时装精们则会发现这样几个现象:当下的高级定制不再“徒有”华丽的外在，从设计、廓形到材质都有着向“日常化”发展的趋势;比起价值连城的高定晚装和套装，诸如帽饰、高级定制服饰珠宝等配件，逐渐在社交媒体上受到人们的关注;高定本身风格产生强烈的两极化区分，不是特别保守，就是过分夸张;以及高定品牌开始真正在凸显刺绣工艺和精美面料上下功夫，而不只是单纯追求着装仪式感。当然这些现象也并不是从这一季才发生的，在疫情爆发后的第二季高定周上，一些品牌就开始调整自己原先的设计方向。
近两年来，多个高级定制品牌的作品被“诟病”过于实穿和成衣化，缺少了一些留给人们遐想的余地。甚至在一些品牌的高定发布会上，你会发现帽衫、卫衣、牛仔和一些相对日常的面料，也逐渐挤进了高级定制的领域，惹得一些奉行“传统精致主义”的时装人士极为不满。但针对这种现象，也同时 出现了另一种声音，表达着完全与之相反的论点:疫情下，即便是身家万贯的 “高定人群”也想要穿舒服的衣服。如果他们可以支付起高额的定制费用， 那他们就有权利把镶嵌着宝石刺绣的卫衣和夹克，穿去便利商店或是烛光晚餐，这一点在Chanel、Alexandre Vauthier和Christian Dior的2023春夏高级定制秀场上，得到了充分展示。
换言之，高定作品可以不必被局限在特有场合，种类也不应该拘泥于华丽的礼服和晚装范畴。而且你甚至能看到，已经有一些颇具权威的高定时装屋，直接将高定发布会中的作品，以“化繁为简”的手法，直接引入下一个成衣系列之中。若不是作品的刺绣工艺特别繁复，你甚至完全分不清它们之间的区别到底在哪。
那么高级定制和高级成衣之间的差异还足够显著吗?或许在真正可以拥有这些衣服的少数人眼中，两者间已经不存在本质上的区别了?高定可以像防风外套那样，被穿在日常生活的场景下?法国高定时装协会 (Fédération de la Haute Couture et de la Mode)的正式会员，巴黎高级定制、成衣设计师Alexis Mabille、Jean Paul Gaultier 和境外会员、土耳其设计师Dice Kayek，都算是横跨两个领域的成功案例。这几位设计师的高定工艺及其作品都足够独特，所以他们得以在竞争激烈的高定领域，占有不败之地;他们的成衣足够受人瞩目，所以他们也纷纷在巴黎成衣周上，占有最好的场次。
但两位设计师(Mabille、Kayek)在与《精彩》聊到关于“高定逐渐等同于昂贵的成衣”这一话题上，有着大相径庭的看法。Mabille 认为高定和成衣是两个截然不同的时装体系，高定就该独一无二，而成衣就该服务日常。而Kayke则非常赞同将两者之间的距离无极限拉近，是两个产业都需要共同面临的趋势。尤其是在当下的大环境下，高定需要拥有一定的成衣属性，而成衣也应该变得更加“珍贵”，而非量产。
如果说高定日趋成衣化，是诸多品牌在这一季为了吸引更多新客所做出的尝试，那么高级定制的无可复制性，则在各式配件、装饰元素上得到了 完整的表达。在人们的传统认知中，精工细作的高级定制礼服，总是离不开那些可浪漫、可张扬的配饰加以点缀。于贝尔·德·纪梵希为奥黛丽·赫本设计了箱型羽毛小帽、嘉柏丽尔·香奈儿为罗密·施耐德搭配了立体花卉装饰的花环;克里斯汀·迪奥为玛丽莲·梦露金球奖的高级定制礼服、添加的环形毛呢饰边......这些荧幕上的传奇高定瞬间，至今依旧是各间高定时装屋最直观的灵感来源。在2023春夏高级定制周中，一些造型惊艳的帽饰，也引发了不小的讨论。
Armani Privé的贴片式发饰、Chanel的平顶礼帽、Zuhair Murad 的宽檐帽，以及安东尼奥·格里马尔迪(Antonio Grimaldi)的嘉年华头饰等等，都为品牌的新系列作品起到了绝对点睛的作用。因此，当我们在讨论帽饰与高级定制之间的千丝万缕的关系时，英国传奇制帽大师斯蒂芬·琼斯 (Stephen Jones)绝对是权威中的权威。琼斯设计的华丽的帽饰造型，不仅时常出现在Comme des Garçons、Schiaparelli(在刚落下帷幕的23 巴黎秋冬时装周上，琼斯亦是贡献了一款致敬时装屋创始人的宽版丝绒发带)、Thom Browne以及Vivienne Westwood的秀场上;他与Dior时装屋长达20余年的合作，更是被业界称为一段佳话。从神秘、诡异的约翰·加利亚诺，摩登、浪漫的拉夫·西蒙，到现今强势、现代的玛利亚·嘉茜娅·寇丽，他负责设计了每一场Dior高级定制和高级成衣系列的帽饰设计。除此之外，琼斯是现今参与高级定制系列次数最多的配饰设计师，这个记录至今仍未被打破，让帽饰成为点缀高级定制最不可或缺的点睛之笔。
但从梦幻回归到我们正身处的世界大格局之下，在很多人眼里，只能存活在镁光灯闪耀的那一刻，然后就被永远封存的高级定制，是否与各行各业正极力倡导的“可持续”理念相互背离?当然，对于世界上鲜少会有里里外外都完全一样的两件高定而言，可能“可持续”本身就是一种可以被自圆其说的解读。荷兰高级定制设计师Ronald van der Kemp，是受巴黎高级定制协会认证的、为数不多的“境外成员”;也是极少数，不依靠大集团，依旧保持庞大订单和全球媒体曝光率的设计师之一;他更是在高级定制行业，真正奉行、实践并成功贯彻可持续发展的第一人。这可能在一直高喊 “开源节流”口号的高级成衣领域，都是一项不可能完成的任务。
Van der Kemp向《精彩》表示自己高定作品最大的特色所在就是，即便你拥有足够的预算，让设计师为你定制一件某位名流穿过的“同款”，你也无法拥有和那个人一模一样的设计。因为所有作品，全部由设计师从世界各地收集而来的面料制成，每一颗纽扣和刺绣金属原片都是绝对的独一无二。为了不让高定作品只穿一次，就被扔进防尘袋中，van der Kemp用堪比上世纪50年代传统高定工坊的精湛手艺，去打造吸烟服夹克、长袖连衣裙和拼接牛仔裤，这些可以合理出现在日常场景下的高级定制作品。此外，以“衣橱” 命名自己的作品，将上一个系列中未被客人定走的设计，以添加、减少面料，以及重新造型的方式，继续被引入下一个高级定制系列的发布中，以节省工坊中的人力消耗。
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